Запорожец Издания
ГЛАВА III. КАК ИСПРАВИТЬ Инструмент и приспособления для ремонта, способы разборки и сборки основных агрегатов автомобиля, приемы ремонта, усовершенствования некоторых узлов В предыдущей главе показано, как выявить дефекты. Здесь мы поговорим о том, как эти дефекты исправить самостоятельно, не прибегая к помощи станции технического обслуживания. Речь пойдет, конечно, не о всех операциях технического обслуживания и ремонта, а только о тех, с которыми, по нашим наблюдениям, наиболее часто встречаются владельцы «Запорожцев». Но прежде чем все это делать, надо обеспечить себя орудиями труда. ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Штатные инструменты и приспособления, прилагаемые заводом к автомобилю, в целом достаточны для его технического обслуживания и мелкого ремонта. Но, чтобы работа шла быстро и безопасно, доставляла удовольствие, есть смысл усовершенствовать некоторые инструменты комплекта и пополнить его новыми полезными вещами. Прежде всего уберите подальше неудобные в работе штатные плоскогубцы и купите в хозяйственном магазине большие пассатижи. Желательно также поменять шприц для смазки на р1чажн1й, лучше с коротким цилиндром. Рычажный шприц создает достаточное давление и не требует больших усилий при работе. Напомним также о необходимости доработки торцевого ключа для гаек колес. Его головку надо обточить на наждаке или напильником так, чтобы расстояние между внутренним шестигранником и , наружной поверхностью головки было везде одинаково. Некоторые автолюбители приваривают к изгибу колесного ключа соосно с головкой дополнительный стержень. Такая конструкция позволяет при затяжке центрировать ключ относительно гайки, держа свободной рукой стержень. Очень удобно пользоваться для отворачивания гаек колеса удлинителем в виде обрезка трубы, надеваемого на рукоятку штатного ключа. Однако затягивать гайки ключом с удлинителем не следует, так как при небольшом усилии на рычаге легко перестараться: либо сорвать резьбу на шпильке, либо продавить отверстие в диске колеса. Небольшая доработка свечного ключа позволит легко вынимать с его помощью горячую свечу. Доработка проста. Надо лишь вставить в зев ключа (за шестигранником) отрезок резинового шланга с наружным диаметром 20-22 мм, внутренним 13 14 мм. Шланг будет удерживать свечу за изолятор. В продаже часто бывает универсальный свечной ключ, у которого уже имеется резиновая втулка для захвата свечи. Работать таким ключом гораздо удобнее. Не надо искать кажд1й раз стержень, чтобы всунуть в боковое отверстие ключа. Здесь рукоятка постоянно находится в шаровой головке, благодаря которой можно переставить рукоятку в три положения: в два рабочих (через 90°) и транспортное, когда она убирается внутрь ключа. Есть в автомобиле труднодоступные места, где установленные ; винты и гайки невозможно отвернуть и завернуть штатным инструментом без предварительного демонтажа отдельных частей. Чаще всего штатный инструмент просто велик. Для отверток есть два ограничения: общая длина и ширина жала. Отвертка длиной 90-70 мм обеспечит свободный подход к винтам крепления крышки регулятора подачи топлива и проводов панели отопителя, к винтам крепления основания распределителя .зажигания при регулировке зазора в прерывателе. Ширина жала отвертки 4 мм является предельной для прохода к жиклеру отопителя и вполне приемлемой для жиклеров холостого хода карбюратора. Штатная отвертка не всегда оказывается велика, она может быть и слишком маленькой. Для винтов защелки двери лучше иметь . мощную отвертку с шириной жала 12-14 мм. Сам1й большой ключ, котор1й требуется при ремонте «Запорожца»,- это торцев1й ключ 36 мм. Такой головки нет даже в наборах, поэтому, прежде чем затевать работа: по съему маховика -двигателя, промежуточного и ведомого валов коробки передач, надо достать такой ключ. Ключ 7 мм нужен для гаек М4. Если в некоторых местах эти гайки можно затянуть пассатижами, то при регулировке температурного переключателя отопителя это просто не получится. Из «экзотических» ключей отметим ключ 9 мм для стяжн1х болтов корпуса стартера и 11 мм для накидной гайки бензопровода отопителя на ЗАЗ-968 (на ЗАЗ-968М уже применяется гайка на 12 мм). Более сотни гаек в «Запорожце» стали делать с шестигранником 13 мм. При таком количестве гаек иметь помимо штатного рожкового ключа торцевой просто необходимо. Удобен имеющийся иногда в продаже шарнирный ключ с двумя двусторонними головками 10Х12 и 13Х14 мм. Этим ключом можно обслужить около 500 гаек и болтов, а если еще приобрести шарнирный ключ 17Х19 и 22Х24 мм, то можно отрегулировать почти все крепления автомобиля. Попутно скажем о другом применении торцевых ключей. Шарнирный ключ можно использовать как держатель плашек под резьбу М4-М8. Чтобы плашка не проворачивалась, в углубление ее и головки надо вложить подходящий гвоздь. Угловой торцевой ключ, например 10Х12 мм, часто имеющийся в продаже, можно использовать как держатель напильника, особенно в случаях, когда его нужно вращать для расширения имеющегося отверстия. Несколько слов о комплекте инструмента для ремонта «Запорожцев», поступающем в продажу. Мы приобрели такой комплект и были очень разочарованы. Некоторые приспособления (универсальный съемник, скоба для демонтажа клапанов) не обладают достаточной прочностью. Ряд приспособлений вообще не нужен - соответствующие операции легко выполняются с помощью штатного инструмента. В то же время крайне необходимых инструментов и приспособлений в комплекте нет. Например, нет очень нужного съемника шаровых пальцев рулевых тяг. Советуем вместо комплекта приобрести универсальный съемник, который, несмотря на свои скромные размеры, пригоден для всех узлов «Запорожца», требующих распрессовки. Для обслуживания электрооборудования желательно иметь автотестер или по крайней мере элементарный пробник. Его можно сделать из цилиндрической лампы АС 12-5, припаяв к одному цоколю кусок провода. Приспособление, которое обязательно должно быть у каждого владельца автомобиля,- это подставка, предохраняющая от случайного падения поднятой на домкрате машины. Из имеющихся в продаже подставок нам понравилась изящная и надежная алюминиевая тренога с выдвижной стойкой, фиксируемой по высоте штырем. Для «Запорожца» у нее удобное основание стойки, которое благодаря буртикам надежно фиксирует рычаг задней подвески у его шарнира (при подъеме заднего колеса) и трубу передней подвески (при подъеме переднего колеса). Для удобства подъема целиком задней или передней части машины хорошо иметь две подставки. Одну подставку желательно возить с собой. Для смазочных работ в процессе технического обслуживания автомобиля нужно иметь некоторые простейшие приспособления. Сливать масло из картера двигателя и коробки передач надо, конечно, не на землю. Очень удобно для этого корыто, сделанное из пятилитровой пластмассовой банки из-под масла с вырезанной боковиной на широкой стороне. Оно свободно размещается под поддоном картера двигателя и достаточно широко, чтобы сливаемое масло не попало на землю. Удобно также сливать из него отработанное масло в какую-нибудь емкость, отвернув пробку с горловина: банки. Таким корытом можно пользоваться при заливке масла в коробку передач, трубы торсионов, в крестовину карданного шарнира, т. е. в места, откуда излишки масла могут попасть на землю. И еще одно применение корыта - для промывки деталей. В этом случае желательно в него вкладывать рамку с металлической сеткой. Определенные трудности вызывает заливка трансмиссионного масла в коробку передач и трубы передней подвески из-за горизонтального расположения заливньгх отверстий. Рис. 2. Заливка масла в коробку передач: / - пластмассовая бутылка с маслом, 2 - сливное корыто Самым простым и достаточно эффективным приспособлением является эластичная пластмассовая бутылка (из-под товаров бытовой химии). В пробке бутылки делают отверстие, в котором закрепляют вентиль от велосипедной камеры (без внутренней начинки). Бутылку полностью наполняют маслом, закрывают пробкой и вентилем вставляют в заливное отверстие смазываемого агрегата. Перекачку масла производят попеременным сжатием бутылки (рис. 2). Заливка моторного масла в двигатель у всех моделей «Запорожца» довольно легкая. Некоторые трудности возникают только для ЗАЗ-968 М. У этой модели уровень заливного отверстия ниже выступающих частей воздухозаборника. Нужно обладать снайперской сноровкой, чтобы с большого расстояния попасть струёй в отверстие. Можно, конечно, использовать воронку, но ее не хочется таскать с собой. Мы для этого применяем маленькую банку (емкостью 0,5 л), которую можно опустить до заливного отверстия. Эта банка, наполненная маслом, постоянно находится в моторном отсеке. Покончив с инструментом и приспособлениями, начнем рассмотрение приемов ремонта основных агрегатов. СИЛОВОЙ АГРЕГАТ Большинство узлов двигателя (головки цилиндров, поршни, маслян1й насос и др.) доступно для ремонта непосредственно на автомобиле. Но, несмотря на такую возможность, иногда просто удобнее проводить эти работы при снятом силовом агрегате. Такие же узлы, как кривошипно-шатунный механизм, распределительный вал, сцепление, коробка передач и главная передача, могут быть отремонтированы только при снятом силовом агрегате. Таким образом, овладеть приемами снятия и установки силового агрегата означает сделать решительный шаг к самостоятельному ремонту «Запорожца». Рис. 3. Демонтаж силового агрегата: / - силовой агрегат. 2- рычаг, 3- домкрат Некоторых автолюбителей эта операция пугает, но ничего сложного здесь нет, если придерживаться определенной последе вательности. Вначале надо отсоединить все, что связывает силовой агрегат с автомобилем. Для этого придется залезть под него. Если нет эстакады или ямы, надо обеспечить хотя бы минимальное рабочее пространство между днищем и землей, подняв на домкрате одну сторону автомобиля и зафиксировав его на подставке. Внизу вам потребуются ключи 14 мм для фланцев полуосей и штока коробки передач (на ЗАЗ-968М - 13 мм), 17 мм - для поперечине! задней опоры (можно использовать колесн1й ключ). Отсоединять трубопровод от рабочего цилиндра сцепления, как это рекомендуется в руководстве по эксплуатации, не стоит - лучше снять его вместе с цилиндром. Это избавит вас от прокачки системы после установки цилиндра и исключит возможные трудности, а в ряде случаев и нежелательные последствия при отворачива-нии накидной гайки трубопровода. Известно, что отсоединенные от карданов полуоси должны быть зафиксированы для предотвращения выпадения сухарей .полуосей. Для этого надо просунуть проволоку длиной около 1,5 л» между коробкой передач и днищем, один конец ее закрепить за ограничительную серьгу задней подвески. После отсоединения полуоси со стороны свободного конца проволоки надо вдвинуть полуось и в таком положении привязать проволокой. Затем отсоединить другую полуось, отвязать проволоку от серьги и привязать ее к полуоси. С правой стороны силового агрегата отверните накидную гайку троса спидометра и выдерните трос из гнезда. Если рукой гайка не отворачивается, воспользуйтесь пассатижами. С этой же сторона: отверните два винта (ключ 10 мм) крепления крышки брызговика, закрывающей стартер, отсоедините от него толстый провод, идущий от аккумуляторной батареи, и протолкните его конец через отверстие в вертикальной стенке брызговика. Кроме того, надо отсоединить другие провода от стартера и снять болт, соединяющий вал механизма переключения передач со штоком ползуна коробки передач. Последняя операция внизу - отвернуть два болта поперечины задней опоры силового агрегата, и можно вылезать из-под машины. Уже наверху отсоединяют провода от датчика давления (на левой стороне двигателя), датчика температуры (на задней стороне масляного поддона картера), от провода генератора и катушки зажигания, подводящий шланг от топливного насоса, троса с оболочками приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. Не забудьте отсоединить провода от включателя фонарей заднего хода. Подход к нему - через окно в полу под задним сиденьем. Если не хочется лезть под сиденье, провода можно отсоединить при опускании силового агрегата, когда будет подход к выключателю. В исходном положении для снятия силовой агрегат остается подвешен только за стенку моторного отсека. Но благодаря расположению этой опоры ближе (по ходу автомобиля) центра массы агрегата он не меняет своего положения. Следующая операция - опустить агрегат на землю. Конечно, если есть подъемные механизмы, это не проблема. Не проблема и когда вокруг много сильных помощников, которым можно накинуть на плечи веревки, привязанные за рым-планки двигателя. Однако с помощью простейшего приспособления это становится до ступным даже для одного человека. Приспособление представляет собой рычаг, который подводят сзади под двигатель, опирают одним концом на землю, а другой конец поднимают или опускают с помощью штатного домкрата (рис. 3). Использование домкрата не только облегчает труд, но и позволяет зафиксировать силовой агрегат в любом положении. Последовательность работ такая. Сначала агрегат слегка поднимают, чтобы снять усилия с винтов крепления поперечине! передней опоры двигателя к стенке моторного отсека. Отвернув две пары винтов (ключ 17 мм), опускают рычаг вместе с агрегатом на землю. Затем домкратом поднимают заднюю часть автомобиля, устанавливают ее на подставки и вытягивают рычаг вместе с силовым агрегатом из-под автомобиля. Монтаж агрегата на автомобиль производится в обратной последовательности. Мы сделали рычаг из двух брусьев сечением 80Х40 мм, скрепленных между собой шпильками с распорными втулками. К одному концу брусьев прикрепляют соединенные шпилькой пластины, являющиеся опорой для домкрата. Поводом для создания более совершенной конструкции рычага послужила пропажа старого после субботника на территории нашего двора. Новый рычаг сделан из стальных труб. Он более Удобный в работе и компактный (телескопический), что позволяет хранить его в квартире. Вообще в качестве рычага можно использовать толстую доску. В порядке информации напомним еще о двух способах снятия силового агрегата, описанных в журнале «За рулем». Первый основан на том, что под агрегат подкладывают доску, опирающуюся на две стопки брусков. Последовательно нажимая и поднимая конец доски, извлекаем попеременно бруски из одной и второй стопки. И так до тех пор, пока доска с агрегатом не ляжет на землю. 0 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
|